Como Colocar las Plantas en un Acuario: Guia Profesional de Aquascaping + 25 Fichas

1. El acuario plantado es un paisaje, no una coleccion de plantas

El error numero uno del aficionado que empieza es tratar el acuario como un album: comprar diez especies bonitas y plantarlas en fila, una de cada, sin relacion entre ellas. El resultado es un muestrario de jardin, no un paisaje. El aquascaping -el arte de componer paisajes subacuaticos, elevado a disciplina por Takashi Amano desde los anos ochenta- parte de una idea distinta: el acuario es una porcion de naturaleza interpretada, con un punto de interes, un recorrido visual, escalas coherentes y una sensacion de profundidad que engañe al ojo sobre el tamaño real del tanque. No hace falta ser artista para conseguirlo: hacen falta cuatro o cinco reglas de composicion, conocer la morfologia de cada planta y respetar la fisica de la luz y la perspectiva. Esta guia las explica todas, plano por plano, y despues ofrece las fichas tecnicas de las 25 plantas que resuelven el 95 % de los layouts del mundo.

Antes de comprar la primera planta, responde tres preguntas: cuanto mide tu acuario (la profundidad usable cambia por completo las opciones), que tecnologia tienes (luz, CO2 y sustrato deciden si puedes optar a tapizantes finos o debes ir a por plantas robustas) y que quieres mirar (un bosque denso, una pradera infinita con rocas, un biotopo natural). Con esas tres respuestas, el plano de plantado se dibuja casi solo.

2. Las reglas de oro de la composicion

2.1. La regla de los tercios y la proporcion aurea

Divide mentalmente el cristal frontal en tres franjas verticales y tres horizontales. Los cuatro puntos de cruce son los puntos fuertes: coloca alli tu elemento protagonista -la roca mayor, la madera principal, el grupo rojo- y nunca en el centro geometrico, que produce composiciones estaticas y aburridas. La proporcion aurea (colocar el foco a 0,618 del ancho, algo mas hacia un lado que el tercio exacto) da el equilibrio mas natural posible. En la practica: si tu acuario mide 60 cm, el punto fuerte cae entre los 22 y los 24 cm desde un lateral. Elige un lateral, no los dos: un solo punto focal manda; dos compiten y confunden.

2.2. Un solo punto focal, y todo lo demas lo senala

El ojo humano necesita un destino. Ese destino puede ser una roca, un tronco, un grupo de planta roja o un claro de arena, pero debe ser unico y el resto del paisaje debe dirigir la mirada hacia el: las lineas de la madera apuntando al foco, el degradado de alturas del fondo cayendo hacia el, los caminos de arena conduciendo a el. Si al mirar tu acuario no sabes decir en un segundo donde esta el protagonista, el layout falla aunque cada planta este sana.

2.3. El espacio negativo

Los vacios son parte del diseño: un claro de arena, una zona de agua abierta, un cesped bajo sin obstaculos. El espacio negativo da respiro, escala y contraste, y hace que las masas vegetales parezcan mas densas. Los layouts de concurso rara vez superan el 70-75 % de superficie vegetal: el 25-30 % restante es aire visual. Rellenar cada centimetro "para que no se vea el fondo" es el instinto del principiante y el asesinato del paisaje.

2.4. Triangulos, curvas y ritmo

Las formas basicas mandan: el triangulo (masa alta en un extremo que desciende en diagonal hacia el otro) da dinamismo y es la base del iwagumi y de media escuela Amano; la curva concava (alturas bajas en el centro y altas en los extremos) abre un valle central que alarga el acuario; la curva convexa (montaña central que cae a los lados) concentra la masa y crea isla. El ritmo -repeticion de alturas, texturas y colores en secuencia no monótona- es lo que separa un grupo de plantas de un paisaje: repite, pero variando.

2.5. La direccion de lectura

Leemos de izquierda a derecha, y el ojo entra al acuario por el tercio izquierdo. Coloca alli el primer elemento de interes y haz que la composicion conduzca hacia la derecha y hacia el fondo: ese recorrido es lo que el cerebro interpreta como profundidad. Una composicion que "muere" en el lateral derecho, sin salida visual, aplasta el paisaje.

3. Los tres planos: que plantar delante, en medio y detras

3.1. Primer plano (los primeros 10-15 cm)

Es el plano mas dificil y el que decide el nivel del layout: recibe menos luz (la pantalla ilumina peor el frente bajo), esta a la vista directa y exige plantas bajas que no tapen nada. Tienes cuatro familias de soluciones. Los tapizantes finos (Hemianthus callitrichoides Cuba, Glossostigma, Riccia fijada): alfombra de 1-3 cm, pradera infinita, exigen luz alta y CO2. Los cespedes (Eleocharis acicularis y parvula, Sagittaria subulata, Lilaeopsis): hojas filiformes de 3-10 cm, perdonan la luz media y son la opcion inteligente del iwagumi y del bajo mantenimiento. Los arbustos bajos (Staurogyne repens, Pogostemon helferi, Cryptocoryne parva): matojos de 3-10 cm con textura de arbusto, perfectos en transiciones y alrededor de rocas. Y los tapices de detalle sobre piedra (musgo Fissidens, Riccardia): costras finas que visten el hardscape frontal sin ganar altura. Regla de oro del frente: nada por encima de 10 cm en los primeros 8-10 centimetros de fondo, y poda del tapiz siempre en bisel hacia el cristal, mas bajo delante y algo mas alto detras, para que la alfombra "suba" hacia el fondo y refuerce la perspectiva.

3.2. Plano medio (el corazon del layout)

El plano de las transiciones, las rosetas y el color: aqui viven las Cryptocoryne (wendtii, beckettii, parva en grupos), las Anubias atadas a la madera, la Blyxa japonica en matas herbáceas, los Echinodorus compactos y el acento rojo de Alternanthera reineckii. El plano medio cumple tres misiones: tapar la union entre el suelo del primer plano y la pared del fondo (la linea donde se ve el cristal y el filtro es el pecado estético mas comun), escalonar alturas entre el tapiz de 3 cm y el fondo de 40, y colocar el punto focal secundario, normalmente el grupo de color. Las rosetas de hoja ancha aqui ganan: su silueta redondeada contrasta con los tallos finos del fondo y con las lineas del cesped, y esa mezcla de formas es lo que el ojo lee como "naturaleza" frente a "jardin plantado".

3.3. Fondo (la pared vegetal)

El fondo cierra la composicion y fabrica la profundidad: tallos altos que crecen escalonados de 25 a 60 cm. Tres familias: los tallos de hoja fina (Rotala rotundifolia, Ludwigia repens, Limnophila sessiliflora, Myriophyllum, Cabomba), que crean masas movidas y aceptan poda frecuente para ramificar; las cintas (Vallisneria spiralis y gigantea, Cryptocoryne crispatula), que ondean con la corriente y dan el efecto pradera-bosque; y las solitarias arquitectonicas (Echinodorus bleheri, Aponogeton, Ceratopteris), que estructuran con una sola planta. Reglas del fondo: plantar en zigzag y no en fila, escalonar alturas (mas bajas hacia los laterales visibles, mas altas en el centro y las esquinas traseras), dejar 2-3 cm entre tallos para que cada uno reciba luz, y renovar el grupo replantando puntas cada tres podas para evitar la base pelada. Los tallos rojos y naranjas van en los tercios laterales, nunca en el centro exacto del fondo: su color atrae la mirada y un rojo centrado parte la composicion en dos.

4. El cristal frontal: los cinco centimetros que delatan al aficionado

El frente del acuario merece reglas propias porque es la ventana del paisaje. Primero: deja una banda de sustrato visible de 2-4 cm entre el cristal y la primera planta; esa linea oscura de tierra enmarcada por el cristal enmarca el paisaje como un diorama y evita el efecto "plantas pegadas al cristal". Segundo: planta el frente en bisel ascendente: lo mas bajo justo detras del cristal y subiendo hacia atras, porque el ojo mide la profundidad por el angulo del suelo. Tercero: gestiona los reflejos: un cristal frontal limpio y una habitacion sin focos detras del espectador eliminan el espejo que mata la profundidad; la pantalla debe quedar por encima de la linea de agua o con tapa opaca. Cuarto: evita tallos altos en las esquinas frontales: las esquinas son el marco, y si plantas alto en ellas el acuario se cierra como una caja; las esquinas traseras, en cambio, son el sitio perfecto para la altura maxima. Quinto: las plantas de hojas grandes (Echinodorus, Aponogeton) nunca en el frente salvo en acuarios de mas de 120 cm: a corta distancia, una hoja grande tapa medio paisaje y destruye la escala.

5. Como crear profundidad y hacer que el acuario parezca mas grande

Un acuario de 60 litros puede leerse como uno de 150 si aplicas a la vez las tecnicas que usan los escenógrafos y los pintores de paisaje. Son ocho, y funcionan porque imitan las claves con las que el cerebro humano calcula distancias:

Sustrato en pendiente. La tecnica madre: 3-4 cm de sustrato en el frente y 10-15 cm (o mas, con terrazas) en el fondo. La diagonal del suelo es la señal de perspectiva mas potente que existe; un fondo plano horizontal aplasta el acuario como un escenario de carton. Refuerza la pendiente con mallas o piedras para que el sustrato no migre al frente con los meses.
Escala descendente hacia el fondo. Engaña deliberadamente al ojo: plantas de hoja pequeña y porte fino detras (Rotala, Limnophila, Eleocharis alta) y hojas mayores delante y en el medio (Cryptocoryne, Anubias, Echinodorus). Como en la realidad los objetos lejanos se ven pequeños, el cerebro interpreta las hojas pequeñas del fondo como plantas grandes que estan lejos. Es el truco de los dioramas de museo aplicado al agua.
Caminos y claros convergentes. Un sendero de arena clara que se estrecha desde el frente hacia el fondo, o un claro de tapiz bajo entre dos masas vegetales, funciona como una carretera en un cuadro: las lineas convergentes son la señal de profundidad mas antigua del arte. El camino debe apuntar al punto focal y desaparecer parcialmente tras una planta o una roca, nunca morir contra el cristal trasero.
Terrazas y desniveles. Rompe el suelo en dos o tres niveles con piedras, maderas o muros de malla: cada escalon añade una linea de fuga y multiplica las superficies de plantado. Las terrazas permiten tener tapiz en el frente, arbustos en la meseta y tallos altos arriba sin que nada tape a nada.
Perspectiva aerea con el color. Los colores calidos (rojos, naranjas, verdes amarillentos) avanzan hacia el espectador; los frios (verdes azulados, verde oscuro) retroceden. Coloca el acento rojo en el plano medio y los verdes mas oscuros y azulados al fondo, y el paisaje ganara metros. El agua misma hace el resto: cuanto mas denso y alto el fondo, mas se filtra la luz y mas "atmosferico" parece.
Textura decreciente. Hojas gruesas y texturas marcadas delante (Pogostemon helferi, Cryptocoryne, Anubias), texturas medias en el plano medio (Blyxa, Staurogyne) y texturas finísimas y difusas al fondo (Limnophila, Ceratopteris, musgos altos, Rotala compacta). El detalle se pierde con la distancia en la naturaleza real; simular esa perdida vende profundidad.
Composiciones concava, convexa o triangular. La concava (bajo en el centro, alto en los laterales) crea un valle central que el ojo recorre hacia el fondo: es la que mas alarga visualmente. La triangular (una masa alta en un extremo que cae en diagonal) dirige la mirada en un recorrido largo. La convexa (isla central) concentra y deja agua abierta alrededor: perfecta para nanoacuarios y para hacer "flotar" el paisaje.
Fondo oscuro y laterales cerrados. Un vinilo negro, azul oscuro o esmerilado detras del cristal trasero elimina el ruido visual de la habitacion y hace que las siluetas de las plantas destaquen; si ademas el fondo vegetal es denso y oscuro, el contraste con la arena clara y las plantas verdes del frente multiplica la sensacion de distancia. Es el truco mas barato y mas eficaz de toda la lista.

Un aviso de realismo: la profundidad falsa tiene un limite fisico de unos 40-50 cm de lectura. A partir de ahi, lo que de verdad hace grande a un acuario es la coherencia de escala: un solo "arbol" creible (una madera con musgo y Anubias como copa) vende mas bosque que diez plantas sueltas, y los peces pequeños y numerosos refuerzan la ilusion de espacio, igual que las figuras diminutas en las maquetas de arquitectura.

6. Los cinco estilos y sus reglas

Nature Aquarium (estilo Amano). El estandar mundial: hardscape de roca (Seiryu) y madera, musgos y epifitas vistiendolo, tapiz delante, masa detras, punto focal en un tercio y aspecto de paisaje japones en miniatura. Regla central: la naturaleza interpretada, nunca simetrica; el hardscape manda y las plantas lo acompañan. Iwagumi. La version zen y minima: solo piedras (numero impar, una principal -oyaishi- y acompañantes) sobre un cesped unico de Eleocharis o Cuba, con cardumen de un solo pez. Exige precision en la colocacion de las piedras (reglas de tercios y angulos) y un tapiz impecable: es el estilo mas dificil disfrazado del mas simple. Holandes. El jardin de flores sumergido: calles de tallos de distintas especies, texturas y colores en bandas diagonales, sin hardscape visible, con podas milimetricas. Es el estilo que mas tecnica de poda y abonado exige, y el que mejor luce los tallos rojos y naranjas. Isla. Una masa convexa concentrada en el centro o un tercio, rodeada de agua abierta y suelo desnudo o de arena: ideal para nanoacuarios, gambas y para hacer flotar el paisaje. Biotopo. Reconstruir un habitat real -un arroyo amazonico, una charca asiatica, un lago del Malawi- con las especies vegetales y los peces que conviven en el: la escuela de la honestidad ecologica, donde la estetica la pone la fidelidad.

7. Plantado paso a paso: herramientas, dry start y tecnica por tipo de planta

7.1. Planificacion y herramientas

Dibuja el layout a escala antes de comprar nada: vista frontal con las alturas de cada zona y vista cenital con la posicion del hardscape. Las herramientas minimas: pinzas largas rectas y curvas (la curva es imprescindible para el tapiz), tijeras rectas y curvas, espátula para el sustrato, y un pulverizador para el dry start. El sustrato: nutritivo para layouts plantados serios (o inerte con malla de abonado y pastillas de fondo), con la pendiente del 30 % construida desde el primer dia -delante 3-4 cm, detras 10-15-.

7.2. El dry start (arranque en seco)

Para tapizantes delicados (Cuba, Glossostigma, Eleocharis) el metodo profesional es el arranque en seco: montar el hardscape y el sustrato, plantar con el acuario sin agua -solo saturado-, tapar con film dejando ventilacion, pulverizar dos veces al dia y dar 8-10 horas de luz. En 3-6 semanas las plantas enraizan de verdad (mucho mas fuerte que sumergidas) y tapizan sin algas, porque las algas necesitan agua libre. Al inundar, la alfombra ya esta anclada y el riesgo de despegue y de brote algal inicial cae drasticamente. Es la diferencia entre un tapiz de concurso y un tapiz que flota a la tercera semana.

7.3. Tecnica por tipo de planta

Tallos (Rotala, Ludwigia, Limnophila, Hygrophila, Cabomba): quitar las hojas del tramo inferior, plantar individualmente con pinza hasta el fondo del sustrato en zigzag, separados 2 cm. Jamas en manojo apretado: se sombrean y pelan la base.
Rosetas (Cryptocoryne, Echinodorus, Sagittaria, Vallisneria): enterrar raices y dejar la corona al nivel del sustrato; corona enterrada = pudricion. Espaciar segun el diametro adulto, no el de compra.
Tapizantes (Cuba, Glossostigma, Eleocharis, Staurogyne): porciones pequeñas separadas 1-3 cm hundidas con pinza curva en angulo de 45 grados; en in vitro, repartir la gelatina en porciones del tamano de una lenteja.
Rizomas y epifitas (Anubias, Microsorum, Bucephalandra, Bolbitis): NUNCA enterrar el rizoma. Atar con hilo de algodon o pegar con una gota de gel de cianoacrilato a madera o roca porosa, con las raices hacia la superficie.
Musgos (Java, Christmas, Fissidens, Riccardia): porciones finas extendidas (no montones) atadas con hilo o pegadas; cubren solas en semanas. Menos cantidad, mejor distribuida, cierra antes.
Bulbos y tuberculos (Aponogeton, Crinum, Nymphaea): semienterrar en zona de corriente con la yema hacia arriba; muchos pasan fases de reposo: no tirar el bulbo si pierde las hojas.
In vitro: enjuagar toda la gelatina bajo el grifo con colador antes de plantar; la gelatina residual pudre y alimenta algas.
Flotantes (Limnobium, Phyllanthus, Salvinia): soltar en superficie en zona de corriente minima; controlar cobertura semanalmente por debajo del 40-50 %.

7.4. La primera semana y el ciclado verde

Con todo plantado, llena con agua templada sobre un plato para no remover el sustrato, y arranca la rutina: fotoperiodo corto de 6 horas la primera semana subiendo a 8 progresivamente, cambios de agua del 30-50 % dos veces por semana el primer mes (retiran el amonio que suelta el sustrato nuevo y previenen el brote algal de arranque), y paciencia: un layout no se juzga hasta la semana 8-10. Plantar denso desde el dia uno -cubrir el 70-80 % del sustrato con plantas de crecimiento rapido incluidas- es la mejor prevencion de algas que existe: las plantas compiten desde el primer dia.

8. Parametros de agua y nutricion para el acuario plantado

El 90 % de los fracasos del acuario plantado son de quimica, no de estetica. Los fundamentos: temperatura de 22-26 °C para la mayoria de especies tropicales (los musgos, Eleocharis y muchas Cryptocoryne prefieren el extremo bajo); pH de 6,0-7,5 con estabilidad antes que valor absoluto -las oscilaciones matan mas que un pH imperfecto-; GH de 4-12 y kH de 3-8 como rango general, adaptando la eleccion de plantas al agua de tu grifo: en aguas duras, Vallisneria, Cryptocoryne, Sagittaria, Egeria y Anubias rinden mejor que las acidófilas finas. El CO2 inyectado (20-30 mg/l con photoperiodo sincronizado) es la frontera entre el acuario plantado basico y el de alto rendimiento: con CO2 se abren las tapizantes finas, los rojos intensos y la Blyxa; sin CO2, el layout debe construirse con epifitas, musgos, Cryptocoryne, Vallisneria, Echinodorus, Egeria y Ceratophyllum, que es exactamente lo que hay que saber antes de comprar.

La nutricion sigue la ley del minimo de Liebig: el crecimiento lo limita el nutriente mas escaso, y las plantas compiten con las algas nutriente a nutriente. Un programa completo incluye macronutrientes (nitrogeno 10-20 mg/l, fosforo 0,5-1,5 mg/l, potasio 10-20 mg/l), micronutrientes con hierro quelatado (0,05-0,15 mg/l) y abono de raiz para Echinodorus, Cryptocoryne y Pogostemon. La señal de cada carencia es visible: agujeros en hojas viejas = potasio; hojas nuevas amarillas = hierro; crecimiento detenido y verde palido = nitrogeno; hojas retorcidas y brotes deformes = calcio o micros. La gama de abonos recomendada cubre el programa completo por planos, y la regla de oro es abonar siempre en proporcion a la luz y al CO2: mucha luz y poco abono es la receta exacta del brote de algas.

9. Algas: prevencion, diagnostico y control en el acuario plantado

Las algas no aparecen "porque si": son la respuesta a un desequilibrio entre luz, CO2, nutrientes y materia organica. La prevencion estructural: plantar denso desde el dia uno (las plantas rapidas -Egeria, Ceratophyllum, Limnophila, Hygrophila- son el antialgas biologico de las primeras semanas), fotoperiodo de 6-8 horas con temporizador, cambios de agua regulares, alimentacion medida y poblacion de peces acorde. El diagnostico por tipo: verde punteado en cristales y hojas viejas = normal, se raspa; filamentosa verde = exceso de luz o hierro con CO2 bajo; pincel negra (BBA) = CO2 inestable o materia organica alta, la mas dificil; verde azulado (cianobacteria) = nitratos muy bajos o circulacion muerta; parda (diatomeas) = acuario joven, desaparece sola; verde en suspension = bloom de arranque, se cura con apagón de 72 horas o esterilizador UV. El protocolo de tratamiento es siempre el mismo orden: primero la causa (corregir luz, CO2, abonado, circulacion), segundo la retirada mecanica (sifonado, cepillado, poda de hojas afectadas), tercero la fauna (Otocinclus, Amano, neritinas, Siamese) y solo despues, si el brote persiste, el tratamiento quimico con la gama de antialgas recomendada, en dosis medidas y con carbon activo retirado. Con musgos, hepaticas, Valisneria y gambas en el tanque, los protocolos suaves son obligatorios: los choques quimicos dañan antes a las plantas lentas que a las algas.

10. Errores comunes: los diez mandamientos al reves

Plantar en fila y con una unidad de cada especie: el paisaje nace de los grupos y las repeticiones.
Comprar por bonito y no por plano: una Cuba en acuario sin CO2 y una Cryptocoryne en el foco de luz alta son dos fracasos garantizados de origen.
Enterrar coronas y rizomas: Cryptocoryne, Anubias, Microsorum y Echinodorus se plantan con el cuello a nivel.
Fondo plano: sin pendiente de sustrato no hay profundidad posible.
Rellenar cada hueco: sin espacio negativo no hay lectura del paisaje.
Fotoperiodo de 12 horas "para que crezca": crecen las algas; 6-8 horas con luz suficiente.
No podar los tallos: sin poda no hay ramificacion, y sin ramificacion no hay masa.
Juzgar el layout a la semana 3: un acuario plantado se evalua a los 2-3 meses.
Abonar a ojo o no abonar: la ley del minimo castiga ambos extremos con algas.
Pescar con la red los caracoles y no revisar los parametros: el sintoma se persigue, la causa se ignora.

Con estas reglas claras, el resto es practica: cada montaje ensena mas que diez tutoriales. Y las 25 fichas que siguen -ordenadas exactamente por el plano donde deben colocarse- te dan para cada planta su foto real, su colocacion, su luz, su CO2, sus parametros de agua, sus problemas y su papel en el paisaje: la caja de herramientas completa del aquascaper.

Plano 1

Primer plano: tapizantes y cesped

Los primeros 10-15 cm desde el cristal: la alfombra que crea el suelo del paisaje. Tapizantes finos (Cuba, Glossostigma), cespedes faciles (Eleocharis, Sagittaria), arbustos bajos (Staurogyne, Pogostemon) y la Riccia fijada de Amano. Aqui se decide la sensacion de amplitud del acuario.

Aquascape con tapizante Hemianthus callitrichoides Cuba - Wikimedia Commons

Foto: Wikimedia Commons

Plantaginaceae · Plano 1

Hemianthus callitrichoides ‘Cuba’

Hemianthus callitrichoides

Colocación

Primer plano; tapiz de 1-3 cm

Luz

Alta imprescindible

CO2

Imprescindible (20-30 mg/l)

5,5-7,5

Dureza

GH 3-12; blanda a media

Temperatura

20-28 °C

Dificultad

Alta

Crecimiento

Medio-rapido con tecnologia

Origen y descripcion

Hemianthus callitrichoides, la celebre "Cuba", es una plantaginacea diminuta descubierta en arroyos y charcas de Cuba y cultivada desde los anos 2000 como el tapizante estrella del aquascaping mundial: sus hojas de 2-3 mm forman la alfombra verde mas fina y densa que existe. La foto que ilustra esta ficha es un aquascape real con Cuba, ejemplo del efecto de pradera infinita que la convirtio en obsesion de los concursos. Su fama tiene un precio: es la tapizante mas exigente del hobby, y sin luz alta, CO2 inyectado y abonado completo simplemente no existe.

Cuidados y plantacion

Se planta en porciones de 1-2 cm separadas 2-3 cm con pinzas largas, hundiendo cada porcion hasta el fondo del sustrato nutritivo; el dry start (arranque en seco con humedad y luz) multiplica el exito y reduce las algas iniciales. Luz alta desde el primer dia, CO2 a 25-30 mg/l estable y abonado completo con la gama recomendada. Podar la alfombra cada 4-6 semanas recortando la capa superior: si no se poda, la alfombra engorda, se despega del sustrato en placas y muere por debajo. No mover las porciones una vez enraizadas.

Parametros del agua

Agua: 20-28 °C; pH 5,5-7,5; GH 3-12; blanda a media, estable. CO2 inyectado obligatorio: sin el, se espiga verticalmente buscando luz y pierde la forma de alfombra. Nutrientes: nitratos 5-15 mg/l y fosfatos 0,5-1,5 mg/l con micronutrientes y hierro regulares; en aguas duras vigilad el hierro quelatado. Corriente moderada que reparta el CO2 sin arrancar las porciones jovenes. Sustrato nutritivo fino imprescindible: sus raices son filiformes y el sustrato inerte la condena.

Problemas y algas

Sus tres fallos clasicos: despegue de la alfombra por falta de poda o raices debiles en sustrato pobre; algas pincel y filamentosas sobre la alfombra lenta cuando el CO2 fluctua -la Cuba es el primer delator del CO2 inestable-; y amarilleo por carencia de hierro o nitrogeno, corregible en dias con la gama de abonos recomendada. Los caracoles grandes y los ciprinodontidos excavadores la destrozan: fauna acorde. Ante algas, retirada mecanica primero y protocolo suave de la gama antialgas despues, nunca al reves.

Uso en aquascaping y colocacion

La pieza maestra del primer plano en estilos Nature e Iwagumi: su alfombra de 1-3 cm crea el efecto de pradera infinita que amplia visualmente el suelo del acuario y refuerza la perspectiva. Combina con rocas Seiryu y Ryuuoh en iwagumi, y con caminos de arena que ganan contraste sobre su verde lima. Nunca en acuarios de baja tecnologia: para tapices faciles, Eleocharis o Staurogyne.

Glossostigma elatinoides - Wikimedia Commons

Foto: Wikimedia Commons

Plantaginaceae · Plano 1

Glossostigma

Glossostigma elatinoides

Colocación

Primer plano; tapiz de 2-4 cm

Luz

Alta

CO2

Recomendado a imprescindible

6,0-7,5

Dureza

GH 3-12

Temperatura

18-26 °C

Dificultad

Media-alta

Crecimiento

Muy rapido

Origen y descripcion

Glossostigma elatinoides es una plantaginacea de charcas y margenes de Australia y Nueva Zelanda que hizo historia en el aquascaping: fue la tapizante que Takashi Amano uso en los anos ochenta y noventa para inventar el aspecto de pradera sumergida de sus Nature Aquarium, mucho antes de que existiera la Cuba. Sus hojas ovaladas de 5-8 mm, opuestas sobre tallos rastreros, forman alfombras de 2-4 cm que crecen a velocidad de vértigo con luz y CO2: es el tapiz de crecimiento mas rapido del acuario plantado.

Cuidados y plantacion

Se planta en nudos individuales -cada pareja de hojas con su nudo- separados 1-2 cm, hundidos con pinza en sustrato nutritivo; plantar solo las hojas garantiza el fracaso. Luz alta y CO2 inyectado la mantienen rastrera; con luz media se espiga verticalmente hasta 10 cm y pierde la forma de tapiz, aunque entonces funciona como planta de tallo medio. Abonado completo regular. Podar cada 2-3 semanas con tijeras: su velocidad exige disciplina. Tolera aguas mas frescas que la Cuba, de 18 a 26 °C.

Parametros del agua

Agua: 18-26 °C; pH 6,0-7,5; GH 3-12; blanda a media. CO2: 15-30 mg/l para forma rastrera compacta. Nitratos 5-20 mg/l y fosfatos visibles: es voraz y en aguas agotadas amarillea y se despelucha desde el frente. Hierro y micronutrientes semanales con la gama recomendada. Corriente media. Sustrato nutritivo; en inerte, pastillas de fondo bajo cada zona de plantacion.

Problemas y algas

El fallo clasico es el espigado por luz insuficiente: hojas que se apilan verticalmente, alfombra hueca y base que amarillea y muere -solucion: subir luz, podar a ras y replantar puntas-. Algas pincel en los bordes viejos de la alfombra cuando el CO2 cae; amarilleo por hierro en aguas duras; despegue si se plantaron hojas sin nudo. Los Otocinclus y gambas Amano la mantienen limpia sin danarla; los caracoles grandes la siegan.

Uso en aquascaping y colocacion

El tapiz historico del Nature Aquarium: alfombra verde manzana de textura media que combina de maravilla con madera y musgos, y crece tan rapido que perdona errores de principiante mejor que la Cuba. Ideal tambien como "cesped" alrededor de rocas en iwagumi y para cubrir terraplenes de sustrato en layouts con relieve.

Eleocharis acicularis - Wikimedia Commons

Foto: Wikimedia Commons

Cyperaceae · Plano 1

Eleocharis / Cesped de agujas

Eleocharis acicularis

Colocación

Primer plano; cesped de 3-8 cm

Luz

Media a alta

CO2

Opcional (mejora densidad)

6,0-8,0

Dureza

GH 4-18; tolerante

Temperatura

10-26 °C

Dificultad

Facil-media

Crecimiento

Medio; por estolones

Origen y descripcion

Eleocharis acicularis, el hairgrass o cesped de agujas, es una ciperacea cosmopolita de aguas templadas de Europa, Asia y Norteamerica que en acuariofilia se ha convertido en el tapizante facil por excelencia: forma cespedes de hojas filiformes de 3-8 cm que recuerdan un prado de hierba fina mecido por la corriente. Es la eleccion estandar del iwagumi y de los layouts de bajo mantenimiento, porque perdona la luz media y el CO2 opcional donde la Cuba y el Glossostigma fracasan. En la naturaleza coloniza orillas y aguas someras, y su version mini (Eleocharis sp. mini) ofrece hojas de 1-2 cm.

Cuidados y plantacion

Se planta en mechones de 5-10 hojas separados 1-2 cm con pinzas, hundidos 1-2 cm en sustrato nutritivo o inerte con pastillas de fondo. Luz media-alta: con luz alta el cesped queda mas bajo y denso; con luz media se alarga a 8-10 cm, efecto pradera alta util en acuarios profundos. CO2 opcional pero visible en la densidad. Abonado liquido regular con la gama recomendada y hierro contra el amarilleo de puntas. Se extiende por estolones subterraneos: el cesped se cierra solo en 6-10 semanas. Podar al ras cada 2-3 meses.

Parametros del agua

Agua: 10-26 °C -de las tapizantes mas tolerantes al frio-; pH 6,0-8,0; GH 4-18, blanda a dura. CO2: opcional; 10-20 mg/l la compacta. Nutrientes: moderados; nitratos 5-20 mg/l con hierro regular. Luz: media minima para tapiz; alta para cesped bajo. Sustrato: nutritivo fino o inerte con abono de raiz; los estolones necesitan sustrato suelto para correr.

Problemas y algas

Muy rustica; sus problemas: amarilleo de puntas por carencia de hierro o potasio (abonado de la gama recomendada en una semana lo corrige); algas filamentosas que enredan entre las agujas en acuarios jovenes -el cesped cerrado es dificil de limpiar: prevencion con CO2 estable, gambas y protocolo suave de la gama antialgas-; despegue de mechones por plantacion superficial o peces excavadores; y compactacion del sustrato que frena los estolones: usar sustrato poroso.

Uso en aquascaping y colocacion

El cesped del iwagumi y del Nature Aquarium de bajo mantenimiento: su textura de hierba fina suaviza las rocas y crea la sensacion de pradera ventosa que define el estilo Amano. Perfecta alrededor de piedras, en laderas y en el frente de acuarios abiertos; con luz alta y poda al ras imita el efecto de la Cuba sin su exigencia.

Foto: Wikimedia Commons

Alismataceae · Plano 1

Sagittaria enana

Sagittaria subulata

Colocación

Primer plano; cesped de 3-10 cm

Luz

Media a alta

CO2

Opcional

6,0-8,0

Dureza

GH 4-16

Temperatura

18-28 °C

Dificultad

Facil

Crecimiento

Rapido por estolones

Origen y descripcion

Sagittaria subulata, la sagitaria enana o dwarf arrowhead, crece en aguas someras y margenes de la costa atlántica de Norteamerica y de Sudamerica, y es el tapizante robusto del acuario comunitario: hojas acintadas de 3-10 cm, verde brillante, que se extienden por estolones con la misma logica que la Vallisneria pero en miniatura. Con luz alta forma cesped denso de 3-5 cm; con luz media o exceso de hierro puede alargarse a 10-15 cm, que muchos aquascapers usan deliberadamente como cesped alto de plano medio. Es de las pocas tapizantes que prospera sin CO2 y en aguas duras.

Cuidados y plantacion

Se planta en pies individuales o pequenos grupos separados 2-3 cm, hundiendo la corona sin enterrarla en exceso. Luz media-alta; CO2 opcional. Abonado con hierro controlado: el exceso de hierro la vuelve rojiza y alta, efecto que puede buscarse o evitarse segun el layout. Se cierra por estolones en 4-8 semanas y cubre con rapidez zonas amplias. Podar las hojas altas desde la base si se busca el cesped bajo. Tolera aguas duras y ligeramente salobres mejor que cualquier otra tapizante del catalogo.

Parametros del agua

Agua: 18-28 °C; pH 6,0-8,0; GH 4-16, blanda a dura. CO2: opcional. Nutrientes: moderados; nitratos 10-25 mg/l la hacen crecer con fuerza; el hierro decide su color y altura. Luz: media para cesped alto, alta para cesped bajo. Sustrato: nutritivo o inerte con pastillas; estolones vigorosos en sustrato suelto.

Problemas y algas

Rustica; sus problemas: espigado excesivo con luz media, que rompe el plano del tapiz -gestionarlo con poda basal o aceptarlo como cesped alto-; clorosis en aguas muy pobres sin abonado; algas en hojas viejas del cesped denso (poda de renovacion y fauna limpiadora); y corona enterrada que pudre la planta: plantar siempre con el cuello a nivel. Los goldfish y ciclidos excavadores la arrancan; en comunitarios de peces pequenos es indestructible.

Uso en aquascaping y colocacion

El tapiz de los acuarios comunitarios y de los layouts sin CO2: pradera verde brillante que funciona en el frente y en laderas, y que admite el degradado de altura -bajo delante, alto detras- mejor que ninguna otra facil. En biotopos americanos acompana a Vallisneria y Echinodorus con coherencia ecologica.

Staurogyne repens en acuario - Wikimedia Commons

Foto: Wikimedia Commons

Acanthaceae · Plano 1

Staurogyne rastrera

Staurogyne repens

Colocación

Primer plano; matojos de 3-10 cm

Luz

Media a alta

CO2

Opcional (recomendado)

6,0-8,0

Dureza

GH 4-16

Temperatura

20-30 °C

Dificultad

Facil

Crecimiento

Medio; ramifica desde la base

Origen y descripcion

Staurogyne repens es una acantacea descubierta para el acuarismo en el rio Cristalino de Brasil y lanzada al mercado por Tropica en 2007, y en pocos anos se convirtio en la tapizante-arbusto universal: a diferencia de los cespedes finos, forma matojos bajos de hojas verdes lanceoladas que se ramifican desde la base, creando una textura de arbusto en miniatura perfecta para el primer plano y las transiciones. Es la planta de primer plano mas perdonadora del hobby: crece sin CO2, con luz media y en agua dura, y aguanta los errores del principiante como ninguna otra.

Cuidados y plantacion

Se planta cortando el tallo principal de la maceta y plantando los esquejes laterales individualmente, separados 2-3 cm, con pinzas. Al plantarla, recortar la punta del tallo para forzar la ramificacion basal: ese pinzado es el secreto de los matojos densos. Luz media-alta, CO2 opcional que acelera y compacta, y abonado regular con la gama recomendada. Podar las cabezas cada 4-6 semanas para mantenerla baja y bushy; los recortes se replantan. Tolera un rango enorme de aguas y temperaturas, de 20 a 30 °C.

Parametros del agua

Agua: 20-30 °C; pH 6,0-8,0; GH 4-16. CO2: opcional; con el, matojos de 3-5 cm; sin el, 8-10 cm mas abiertos. Nutrientes: moderados a altos; nitratos 10-25 mg/l; hierro regular contra la palidez de hojas nuevas. Luz: media minima; alta para forma compacta. Sustrato: nutritivo o inerte con pastillas de fondo; raicea con fuerza.

Problemas y algas

Muy resistente; sus problemas: tallos larguiruchos y abiertos por luz media o falta de pinzado (poda basal y mas luz); palidez de brotes por carencia de hierro o nitrogeno, corregible en dias; algas pincel en hojas viejas de matojos sin podar -la poda regular es su mejor antialgas, y la gama recomendada el recurso si avanza-; y melting de hojas viejas tras el trasplante, normal y pasajero: retirar las hojas muertas y esperar el rebrote adaptado.

Uso en aquascaping y colocacion

La pieza de transicion perfecta: rellena el espacio entre el tapiz fino del frente y las rosetas del plano medio con su textura de arbusto bajo, y es la eleccion numero uno para primer plano en acuarios de baja tecnologia. En layouts holandeses se usa como masa verde estructurada; en nature aquarium, como matojo natural alrededor de piedras y madera.

Foto: Wikimedia Commons

Lamiaceae · Plano 1

Pogostemon helferi / Downoi

Pogostemon helferi

Colocación

Primer plano; rosetas rizadas de 2-5 cm

Luz

Alta

CO2

Recomendado

6,0-7,5

Dureza

GH 4-14

Temperatura

22-28 °C

Dificultad

Media

Crecimiento

Lento a medio

Origen y descripcion

Pogostemon helferi, conocida en el hobby como "Downoi", es una lamiacea de las margenes de arroyos estacionales de Tailandia, descubierta para el acuarismo por el vivero danes Tropica y convertida en pieza de detalle del primer plano: sus rosetas de hojas verde oscuro fuertemente rizadas, de 2-5 cm, recuerdan pequenas lechugas frisé y aportan una textura unica que ninguna otra tapizante ofrece. En su habitat vive en la zona de salpicadura y en charcas que se secan estacionalmente, lo que explica su crecimiento contenido y su gusto por la luz intensa.

Cuidados y plantacion

Se planta en rosetas individuales separadas 3-4 cm, hundiendo las raices sin enterrar el cuello, en sustrato nutritivo -es especialmente exigente en hierro y en nutrientes de fondo: las pastillas bajo la roseta marcan la diferencia-. Luz alta para el rizado compacto; con luz media se estira y pierde la forma. CO2 recomendado pero no imprescindible. Abonado completo con la gama recomendada, especialmente hierro: su palidez y el alisado de las hojas delatan la carencia. Crecimiento lento: no compite con tapizantes rapidos; darle su propio espacio de detalle.

Parametros del agua

Agua: 22-28 °C; pH 6,0-7,5; GH 4-14, blanda a media. CO2: recomendado 15-25 mg/l. Nutrientes: fondo rico imprescindible y hierro abundante; nitratos 10-20 mg/l. Luz: alta para hojas rizadas y compactas; media la estira y palidece. Corriente: suave; el flujo fuerte dobla y rompe las rosetas.

Problemas y algas

Sus problemas son nutricionales y de luz: hojas lisas y estiradas por luz insuficiente -irreversible en las hojas viejas: podar y subir luz-; clorosis y hojas blancas por falta de hierro, clasica en aguas duras sin quelatar; pudricion del cuello si se entierra la corona; algas pincel sobre sus hojas rizadas de crecimiento lento, dificiles de limpiar mecanicamente: prevencion con CO2 estable y protocolo suave de la gama antialgas; y melting por cambios bruscos de parametros.

Uso en aquascaping y colocacion

La planta de acento del primer plano: sus rosetas rizadas funcionan como puntos de detalle delante de piedras, en los bordes de caminos de arena y como transicion entre tapiz fino y rosetas mayores. En grupos de 5-7 rosetas crea masas texturizadas de gran belleza en concursos; en solitario, un punto focal verde oscuro de primerisimo plano.

Riccia fluitans en acuario - Wikimedia Commons

Foto: Wikimedia Commons

Ricciaceae (hepatica) · Plano 1

Riccia fluitans en alfombra

Riccia fluitans (forma fijada)

Colocación

Primer plano fijada a piedra/malla; alfombra de 1-3 cm

Luz

Alta

CO2

Alto (20-30 mg/l)

6,0-7,5

Dureza

GH 3-14

Temperatura

15-28 °C

Dificultad

Media-alta

Crecimiento

Muy rapido; poda quincenal

Origen y descripcion

Riccia fluitans es una hepatica flotante cosmopolita que Takashi Amano transformo en la primera gran alfombra del aquascaping moderno: fijada con hilo o malla sobre piedra, y con luz alta y CO2 abundante, crece compacta y horizontal formando el celebre tapiz verde esmeralda que perlea burbujas de oxigeno. Libre flota y se convierte en isla de cria; fijada es alfombra de primer plano. Es la planta que enseno al mundo que el musgo podia tapizar, y sigue siendo la alternativa mas rapida y espectacular a la Cuba en layouts con CO2.

Cuidados y plantacion

Se fija en porciones pequenas sobre piedra plana o malla de acero inoxidable con hilo de pescar o algodon, y se hunde lastrada en el primer plano. Luz alta y CO2 a 25-30 mg/l son innegociables para la forma de alfombra: sin ellos se espiga hacia la luz y se desprende. Abonado completo generoso con la gama recomendada -es esponja de nutrientes-. La regla de oro es la poda: recortar cada 2-3 semanas retirando la capa superior y dejando 3-5 mm; sin poda la alfombra engorda, la base muere sin luz y se despega en placas enteras.

Parametros del agua

Agua: 15-28 °C; pH 6,0-7,5; GH 3-14, blanda a media. CO2: alto y estable. Luz: alta imprescindible. Nutrientes: altos; nitratos 10-25 mg/l, fosfatos visibles, hierro regular. Corriente: suave a media; la fuerte levanta los bordes de la alfombra joven. Sustrato: indiferente -vive sobre la piedra-, pero el agua rica en nutrientes si es imprescindible.

Problemas y algas

Sus problemas clasicos: despegue y espigado por luz o CO2 insuficientes; pudricion de la base en alfombras gruesas sin podar, que flotan enteras un dia; algas filamentosas y pincel, que en su trama son casi imposibles de separar: la prevencion (crecimiento rapido, CO2 estable, podas) es el unico tratamiento real, con la gama antialgas en protocolo suave si el brote empieza; y blanqueo por hierro insuficiente. Los Otocinclus y gambas Amano pastan la alfombra sin danarla y son su brigada de limpieza.

Uso en aquascaping y colocacion

La alfombra perlante del Nature Aquarium: tapiza piedras planas, cubre terrazas y crea el contraste esmeralda contra arenas claras y maderas oscuras. Su burbujeo de oxigeno bajo luz fuerte es el espectaculo fotosintético mas celebrado del hobby. Tambien como isla flotante en criaderos: sombra, biofilm y refugio en una sola pieza.

Otras plantas para este plano

Alternativas y complementos, con sus datos esenciales. Fichas completas en desarrollo editorial.

Eleocharis enana

Eleocharis parvula

Cyperaceae

Cesped mini de 2-4 cm; la version mas baja y fina; luz media-alta y CO2.

Cesped brasileño

Lilaeopsis brasiliensis

Apiaceae

Tapiz de hojas finas de 3-7 cm; pradera tipo cesped con luz alta; muy rustica.

Utricularia graminea

Utricularia graminifolia

Lentibulariaceae

Tapiz carnivoro de 2-4 cm con hojas de graminea; delicada y espectacular.

Marsilea

Marsilea hirsuta

Marsileaceae

Treboles de 2-5 cm; tapiz facil de luz media; emerge como trebol con luz alta.

Plano 2

Plano medio: rosetas, epifitas y color

El corazon del layout: rosetas de Cryptocoryne y Anubias sobre el hardscape, matas herbáceas de Blyxa y el acento rojo de Alternanthera. Es el plano del punto focal y de las transiciones de textura.

Cryptocoryne wendtii - Wikimedia Commons

Foto: Wikimedia Commons

Araceae · Plano 2

Criptocorina de Wendt

Cryptocoryne wendtii

Colocación

Plano medio; rosetas de 5-20 cm

Luz

Baja a media

CO2

No necesario

6,0-8,0

Dureza

GH 6-20; prefiere dura

Temperatura

20-28 °C

Dificultad

Muy facil

Crecimiento

Lento-medio; por estolones

Origen y descripcion

Cryptocoryne wendtii es endemica de los arroyos sombreados de Sri Lanka y es la planta de roseta mas vendida de la historia de la acuariofilia: su tolerancia a la luz baja, al agua dura y al abandono la hizo la recomendacion universal para principiantes desde los anos sesenta. El comercio ofrece variedades por color -verde, brown, red/tropica, tigre- todas la misma especie. En el plano medio del acuario aporta masa y color terreño con un mantenimiento ridiculo, y su famoso "crypt melt" de adaptacion asusta cada ano a miles de principiantes que la tiran viva a la basura.

Cuidados y plantacion

Se planta con el rizoma superficial -nunca enterrado profundo- en sustrato nutritivo o inerte con pastillas de fondo, que agradece por sus raices potentes. Luz baja a media; sin CO2 imprescindible. Agua de 22-28 °C y cualquier dureza, mejor dura. Abonado ligero con la gama recomendada y pastillas de raiz cada 2-3 meses. Tras el trasplante pierde las hojas en 1-3 semanas (crypt melt) y rebrota adaptada: NO moverla ni tirarla durante el proceso. Los estolones producen hijas alrededor: separar cuando tienen 4-5 hojas.

Parametros del agua

Agua: 20-28 °C; pH 6,0-8,0; GH 6-20 -excelente en aguas duras calcáreas-. CO2: innecesario. Nutrientes: bajos a moderados; el fondo rico es su verdadera dieta. Luz: baja a media; con alta se compacta y la variedad brown enrojece. Corriente: indiferente. Crecimiento: lento-medio; colonia establecida en 6-12 meses, y desde entonces, indestructible.

Problemas y algas

El crypt melt tras trasplante o cambio brusco: caida masiva de hojas que NO es enfermedad sino adaptacion -dejar quieta y retirar solo hojas podridas-. Algas verde punteado y pincel sobre sus hojas lentas y viejas: prevencion nutricional, Otocinclus y gama antialgas en protocolo suave si avanza. Agujeros en hojas viejas por potasio bajo. Pudricion de rizoma solo si se entierra profundo o el sustrato se compacta anoxico. Sensible al cobre.

Uso en aquascaping y colocacion

La masa del plano medio: grupos de 3-5 rosetas en los laterales enmarcan el layout y dan profundidad; la variedad brown, de tonos chocolate y bronce, es el contrapunto calido clasico frente a verdes y rojas. En biotopos asiaticos y en acuarios de ciclidos de agua dura es practicamente la unica roseta viable. Debajo de maderas y en zonas sombreadas, donde las tapizantes mueren, ella prospera.

Anubias barteri var. nana - Wikimedia Commons

Foto: Wikimedia Commons

Araceae · Plano 2

Anubias nana

Anubias barteri var. nana

Colocación

Plano medio sobre madera y roca (epifita)

Luz

Baja a media

CO2

No necesario

6,0-8,5

Dureza

GH 4-20; muy tolerante

Temperatura

20-28 °C

Dificultad

Muy facil

Crecimiento

Muy lento; hojas que duran anos

Origen y descripcion

Anubias barteri var. nana procede de los arroyos y rocas de camara humeda de Camerún y del golfo de Guinea, donde crece anclada a piedras y troncos en la zona de salpicadura. Es la epifita clasica del acuario: su rizoma rastrero se ata a madera y roca -nunca se entierra- y sus hojas ovaladas, coriaceas y verde oscuro, duran anos sin caerse. Su crecimiento lentísimo y su dureza legendaria -sobrevive en acuarios de ciclidos, en agua dura y en sombra- la convierten en la planta mas perdonadora del hobby y en pieza obligada del Nature Aquarium sobre madera.

Cuidados y plantacion

Se fija con hilo, brida o gel de cianoacrilato a madera o roca, con el rizoma siempre al descubierto: enterrado se pudre y mata la planta. Luz baja a media -con luz alta directa, sus hojas viejas se cubren de algas pincel, su unico punto debil-; sin CO2 ni abonado exigente, aunque agradece el abonado liquido suave de la gama recomendada. Agua de 20-28 °C y cualquier dureza. Mantenimiento minimo: retirar hojas viejas amarillas desde la base del peciolo y limpiar las hojas con la mano o con cepillo de dientes suave si acumulan algas.

Parametros del agua

Agua: 20-28 °C; pH 6,0-8,5; GH 4-20: el rango mas amplio entre las plantas de acuario. CO2: innecesario. Luz: baja a media; la sombra bajo maderas es su sitio natural. Nutrientes: bajos; crece en acuarios solo con los desechos de los peces. Corriente: indiferente, agradece suave. Crecimiento: muy lento; una hoja nueva cada pocas semanas, pero cada hoja dura 1-3 anos.

Problemas y algas

Su problema estrella son las algas pincel (BBA) sobre sus hojas lentas en acuarios con luz alta directa o CO2 irregular: prevencion ubicandola en sombra parcial, retirada mecanica de las hojas muy afectadas, fauna (Otocinclus, Siamese, gambas) y protocolo suave de la gama antialgas solo sobre las hojas afectadas. Pudricion de rizoma si se entierra. Agujeros raros por carencia severa de potasio. Los caracoles grandes no la perforan: es demasiado dura; los goldfish tampoco la comen.

Uso en aquascaping y colocacion

La epifita del plano medio: se ata a madera y rocas creando el aspecto de vegetacion colonizada que define el Nature Aquarium; sus hojas oscuras dan profundidad y contraste frente a verdes claros y rojas. Las variedades mini y petit (2-4 cm) tapizan primeros planos sobre roca; la nana estandar estructura el centro. Imprescindible en acuarios de baja luz, de ciclidos y de gambas.

Foto: Wikimedia Commons

Hydrocharitaceae · Plano 2

Blyxa japonesa

Blyxa japonica

Colocación

Plano medio; matas herbáceas de 5-15 cm

Luz

Alta

CO2

Imprescindible

6,0-7,5

Dureza

GH 3-12; blanda a media

Temperatura

22-27 °C

Dificultad

Media-alta

Crecimiento

Medio-rapido con tecnologia

Origen y descripcion

Blyxa japonica crece en arrozales y charcas estacionales de Asia oriental y tropical, y se hizo celebre de la mano de Takashi Amano como la planta de las praderas ondulantes: bajo luz alta y CO2, sus rosetas de hojas finas y arqueadas forman matas de 5-10 cm que se mueven con la corriente como hierba al viento, un efecto que ninguna otra planta consigue igualar. Es la firma vegetal de los layouts de estilo Amano de los anos noventa y dos mil, y sigue siendo el estandar de textura herbácea del plano medio.

Cuidados y plantacion

Exigente: luz alta, CO2 a 20-30 mg/l y abonado completo generoso -macro y micro con hierro- son innegociables para la forma en pradera. Sustrato nutritivo rico en hierro. Agua de 22-27 °C, blanda a media. Se planta en porciones individuales separadas 3-4 cm con pinzas. Poda de formacion cada 4-6 semanas recortando hojas exteriores viejas. Produce plantulas adventicias en las espigas florales que se separan y replantan. Sin luz alta ni CO2 amarillea, se espiga y desaparece en semanas: no es planta para baja tecnologia.

Parametros del agua

Agua: 22-27 °C; pH 6,0-7,5; GH 3-12, blanda a media; agua dura la clorosea. CO2: imprescindible 20-30 mg/l. Luz: alta. Nutrientes: altos y completos; nitratos 10-20 mg/l, fosfatos visibles, hierro y micronutrientes con la gama recomendada -el hierro decide su verde intenso-. Corriente: moderada, para el movimiento de hierba al viento. Sustrato: nutritivo rico en hierro.

Problemas y algas

Salud dependiente de nutricion: clorosis y transparencia por falta de hierro y micros; espigado y perdida de forma por luz insuficiente; algas pincel en acuarios con CO2 inestable -equilibrar el CO2 es la cura, y la gama antialgas el recurso suave si avanza-; melting por cambios bruscos; y herbivoria por goldfish y ciclidos. Sensible al cobre y a los oxidantes: en acuarios con Blyxa, tratamientos con maxima precaucion.

Uso en aquascaping y colocacion

La textura herbácea del plano medio: matas ondulantes que suavizan las transiciones entre tapiz y tallos, y que movidas por la corriente dan vida de pradera al layout. Clasica alrededor de piedras en iwagumi, en grupos bajo madera en nature aquarium y como masa verde lima en layouts holandeses modernos. Su verde manzana ilumina el centro visual del acuario.

Alternanthera reineckii Liliacina - Wikimedia Commons

Foto: Wikimedia Commons

Amaranthaceae · Plano 2

Alternanthera reina roja

Alternanthera reineckii ‘Liliacina’

Colocación

Plano medio y fondos; tallos de 20-40 cm

Luz

Alta (para el rojo)

CO2

Recomendado

5,5-7,5

Dureza

GH 3-14

Temperatura

20-28 °C

Dificultad

Media

Crecimiento

Medio-rapido

Origen y descripcion

Alternanthera reineckii es una amarantacea de margenes inundables de Sudamerica -Paraguay, Brasil, Argentina- cuyas variedades de hoja roja se han convertido en la planta roja por excelencia del aquascaping: la variedad ‘Liliacina’ (rosa-lila), la ‘Rosanervig’ (rosa con nervios claros) y la ‘Mini’ (compacta de plano medio) permiten pintar en rojo cualquier layout. El rojo no es decorativo sino protector: son antocianinas que la planta sintetiza bajo luz alta y con hierro abundante, y su intensidad es el mejor termómetro de la calidad de tu iluminacion y tu abonado.

Cuidados y plantacion

Se planta en tallos individuales separados 2-3 cm, retirando las hojas inferiores del tramo a enterrar, en sustrato nutritivo. Luz ALTA imprescindible: con luz media se queda verde y palida. CO2 recomendado y abonado completo con hierro generoso de la gama recomendada -sin hierro, el rojo no existe-. Agua de 20-28 °C, blanda a media. Podar las puntas cada 3-4 semanas y replantarlas: el pinzado multiplica las cabezas y crea masas rojas densas. Las hojas bajas que se sombrean se retiran desde la base.

Parametros del agua

Agua: 20-28 °C; pH 5,5-7,5; GH 3-14. CO2: 15-30 mg/l para rojo intenso. Luz: alta, minimo 0,5 W/l equivalente LED sobre el grupo. Nutrientes: nitratos 10-20 mg/l -los nitratos bajos intensifican el rojo pero frenan el crecimiento: buscar el equilibrio-, fosfatos 1 mg/l y hierro 0,1-0,2 mg/l con la gama recomendada. Sustrato: nutritivo. Corriente: media.

Problemas y algas

Sus problemas: hojas verdes y palidas por luz insuficiente o falta de hierro -las dos causas del "rojo que no roja"-; caida de hojas inferiores por sombreo en grupos densos (plantar escalonado y podar); algas pincel en brotes rojos lentos cuando el CO2 fluctua; melting por cambios bruscos; y sensibilidad al cobre en tratamientos. Los caracoles grandes perforan las hojas bajas: vigilar poblaciones.

Uso en aquascaping y colocacion

El acento rojo del layout: grupos de 5-9 tallos en el plano medio lateral crean el contrapunto caliente que da vida a los verdes y guia la mirada al punto focal. La variedad Mini funciona como roseta roja de primer plano, unica en su clase. En el estilo holandes es la masa roja clasica de las calles; en nature aquarium, el toque de color bajo la madera.

Otras plantas para este plano

Alternativas y complementos, con sus datos esenciales. Fichas completas en desarrollo editorial.

Cripto enana

Cryptocoryne parva

Araceae

La mas pequena (5-10 cm); unica cripto apta como tapiz lenta; luz alta.

Cripto de Beckett

Cryptocoryne beckettii

Araceae

Rosetas lanceoladas onduladas verde-marron de 10-20 cm; muy rustica.

Espada enana

Echinodorus tenellus

Alismataceae

Mini-espada de 5-10 cm por estolones; tapiz robusto de plano medio-frontal.

Plano 3

Fondo: tallos, cintas y masas

La pared vegetal que cierra el paisaje y da profundidad: tallos rojos y naranjas (Rotala, Ludwigia), plumosos (Limnophila), cintas ondulantes (Vallisneria), rosetas solitarias (Echinodorus) y las rapidas Egeria y Ceratophyllum.

Foto: Wikimedia Commons

Lythraceae · Plano 3

Rotala de hoja redonda

Rotala rotundifolia

Colocación

Fondo y plano medio; tallos de 20-50 cm

Luz

Media a alta

CO2

Opcional (mejora color y densidad)

5,5-8,0

Dureza

GH 3-16

Temperatura

18-30 °C

Dificultad

Facil

Crecimiento

Rapido

Origen y descripcion

Rotala rotundifolia es una litracea de arrozales y margenes humedas del sudeste asiatico e India, y es probablemente el tallo de fondo mas recomendable del mundo para empezar: crece rapido, perdona todo y regala colores que van del verde lima al naranja y al rosa vino segun la luz, el hierro y los nitratos. Sus variedades -‘Orange Juice’, ‘H’ra’, ‘Colorata’, ‘Green’- son el abecedario del color en el fondo del acuario plantado, y su ramificacion con cada poda permite construir masas densas de aspecto profesional sin tecnica avanzada.

Cuidados y plantacion

Se planta en tallos individuales separados 1,5-2 cm, con las hojas inferiores del tramo enterrado retiradas, en sustrato nutritivo o inerte con pastillas. Luz media-alta; CO2 opcional pero visible en color y densidad. Abonado completo con la gama recomendada; con nitratos bajos y hierro alto, las puntas viran a naranja-rojo. Podar cada 2-3 semanas cortando las puntas y replantandolas, dejando los tocones que rebrotan con dos o tres cabezas cada uno: en tres podas tienes una masa densa. Retirar los tallos viejos de la base periodicamente para renovar el grupo.

Parametros del agua

Agua: 18-30 °C -muy euritermica-; pH 5,5-8,0; GH 3-16. CO2: opcional; 15-25 mg/l mejora porte y color. Luz: media minima, alta para colores intensos. Nutrientes: nitratos 5-20 mg/l (bajos = rojo, altos = verde y crecimiento), fosfatos 0,5-1,5 mg/l, hierro regular. Sustrato: nutritivo o inerte con fondo abonado. Corriente: media.

Problemas y algas

Muy resistente; sus problemas: deshojado inferior en grupos densos mal iluminados (plantar escalonado, podar y renovar bases); verde en vez de roja por nitratos altos o luz media -fisiologia, no enfermedad-; algas pincel en puntas lentas con CO2 inestable (equilibrar y gama antialgas suave); hojas retorcidas por exceso de micronutrientes o carencia de calcio; y raices adventicias antiesteticas en tallos con nitratos altos: podar y replantar puntas limpias.

Uso en aquascaping y colocacion

La columna vertebral del fondo: sus masas redondeadas de tonos calidos cierran la composicion detras del plano medio y dan el degradado de color del nature aquarium; en el estilo holandes forma las calles naranjas y rosas clasica. Las puntas onduladas moviéndose con la corriente anaden movimiento al fondo sin restar limpieza visual.

Foto: Wikimedia Commons

Onagraceae · Plano 3

Ludwigia repens / Ludwigia roja

Ludwigia repens

Colocación

Fondo; tallos de 25-50 cm

Luz

Media a alta

CO2

Opcional

5,5-8,0

Dureza

GH 4-18

Temperatura

20-28 °C

Dificultad

Facil

Crecimiento

Rapido

Origen y descripcion

Ludwigia repens es una onagracea de aguas quietas y margenes del sur de Norteamerica, Centroamerica y Antillas, y es la planta roja facil del acuario: a diferencia de las rojas exigentes, colorea de rojo vinoso a naranja con luz media y sin CO2 inyectado, lo que la convierte en la puerta de entrada al color rojo para acuarios comunitarios. La variedad ‘Rubin’ y los hibridos con L. palustris intensifican el rojo hasta tonos de vino. Sus hojas ovaladas opuestas, verdes por el haz y rojas por el enves, dan masas de fondo con brillo metalico bajo luz fuerte.

Cuidados y plantacion

Se planta en tallos individuales separados 2 cm, retirando las hojas bajas del tramo a enterrar, en sustrato nutritivo. Luz media-alta: con luz alta el rojo se dispara y la planta se compacta; con luz baja queda verde y larguirucha. CO2 opcional. Abonado con hierro de la gama recomendada -el hierro es su gasolina cromática-. Podar cada 3-4 semanas y replantar las puntas; los tocones rebrotan bifurcados. Tolera agua dura y un rango termico amplio, y crece tan rapido que compite bien con las algas en acuarios de arranque.

Parametros del agua

Agua: 20-28 °C; pH 5,5-8,0; GH 4-18, blanda a dura. CO2: opcional. Luz: media minima; alta para rojo intenso. Nutrientes: nitratos 10-20 mg/l -los nitratos muy bajos oscurecen el rojo pero frenan el crecimiento-, fosfatos 1 mg/l, hierro 0,1-0,2 mg/l regular. Sustrato: nutritivo o inerte abonado. Corriente: media.

Problemas y algas

Robusta; sus problemas: verde y espigada por luz baja (subir luz o reubicar); deshojado inferior por sombreo en masas densas (renovar bases cada dos podas); algas pincel en hojas viejas con CO2 irregular; hojas pequenas y palidas por carencia de hierro o nitratos, corregible en una semana con la gama recomendada; y sensibilidad moderada al cobre: tratamientos con cuidado. Los caracoles grandes esqueletizan las hojas bajas en acuarios sobrepoblados.

Uso en aquascaping y colocacion

La masa roja del fondo para acuarios sin CO2: grupos de 7-11 tallos en el tercio posterior crean el contraste calido que da profundidad y punto focal. En el estilo holandes, sus calles rojas son clasicas; en nature aquarium, el acento oscuro detras de maderas. Su rojo vinoso con enves metalico es el mas profundo entre las plantas rojas faciles.

Limnophila sessiliflora - Wikimedia Commons

Foto: Wikimedia Commons

Plantaginaceae · Plano 3

Ambulia / Limnophila

Limnophila sessiliflora

Colocación

Fondo; tallos plumosos de 25-60 cm

Luz

Media a alta

CO2

Opcional

5,5-8,0

Dureza

GH 4-18

Temperatura

22-28 °C

Dificultad

Facil

Crecimiento

Muy rapido

Origen y descripcion

Limnophila sessiliflora, la ambulia, es una plantaginacea de charcas y arrozales del sudeste asiatico e India, y es el tallo plumoso mas facil del acuario: verticilos de hojas finamente divididas que forman penachos verdes de aspecto etéreo, con crecimiento tan rapido que se ha ganado el apodo de "planta del principiante con aspecto profesional". Bajo luz intensa, los penachos de la superficie se tinen de tonos bronceados y se cierran por la noche -ritmo circadiano visible-. Su velocidad la convierte en herramienta de arranque contra las algas y en masa de fondo de gran volumen visual.

Cuidados y plantacion

Se planta en tallos individuales separados 2-3 cm en sustrato nutritivo o inerte con pastillas; enraiza con facilidad y crece 3-5 cm por semana. Luz media-alta; CO2 opcional. Abonado regular con la gama recomendada -su ritmo agota el hierro y el potasio: las puntas blancas o agujereadas lo delatan-. Podar cada 2-3 semanas y replantar las puntas; los tallos pelados de la base se desechan. En la superficie, los penachos emergidos pueden dar flores azul lavanda. Retirar los penachos muertos antes de que se deshagan y ensucien.

Parametros del agua

Agua: 22-28 °C; pH 5,5-8,0; GH 4-18. CO2: opcional; acelera. Luz: media minima; alta para penachos densos y bronceados. Nutrientes: demanda alta por su crecimiento; nitratos 10-25 mg/l, fosfatos 1 mg/l, hierro y potasio regulares con la gama recomendada. Sustrato: nutritivo o inerte con fondo abonado. Corriente: media; los penachos ondean con el flujo.

Problemas y algas

Sus problemas son de ritmo: puntas blancas por carencia de calcio o hierro; agujeros por potasio bajo; tallos pelados por luz insuficiente en masas densas -renovar con puntas replantadas-; algas filamentosas que enredan en los penachos finos en acuarios desequilibrados: su crecimiento rapido es la prevencion, y la gama antialgas el recurso suave si aparecen; y descomposicion rapida de penachos muertos que ensucia el agua: retirada inmediata.

Uso en aquascaping y colocacion

La masa plumosa del fondo: su textura fina y movida crea el efecto de bosque etéreo detras del plano medio y suaviza las esquinas traseras del acuario. Excelente para dar volumen rapido en acuarios nuevos mientras las plantas lentas arrancan, y como cortina verde-bronce en la zona de la salida del filtro, donde la corriente peina los penachos.

Hygrophila polysperma - Wikimedia Commons

Foto: Wikimedia Commons

Acanthaceae · Plano 3

Higrófila / Hygrophila

Hygrophila polysperma

Colocación

Fondo; tallos de 25-50 cm

Luz

Baja a alta (indiferente)

CO2

No necesario

5,5-8,5

Dureza

GH 3-20; la mas tolerante

Temperatura

18-30 °C

Dificultad

La mas facil del hobby

Crecimiento

Muy rapido

Origen y descripcion

Hygrophila polysperma es una acantacea de las aguas lentas de India y el sudeste asiatico y tiene el titulo oficioso de la planta de acuario mas resistente del mundo: crece con cualquier luz, sin CO2, en agua blanda o durísima, fria o caliente, y tan rapido que en algunos paises tropicales esta catalogada como invasora y su venta regulada. Es la planta del ciclado, del principiante y del acuario "impossible": donde todo lo demas muere, la hygrophila crece. La variedad ‘Rosanervig’ anade nervios rosa claro bajo luz alta.

Cuidados y plantacion

Se planta en tallos separados 2 cm, o simplemente se deja flotar las primeras semanas -flotando crece aun mas rapido y consume el amonio del ciclado-. Luz de baja a alta; CO2 innecesario. Abonado ligero con la gama recomendada solo en acuarios muy limpios y sin peces: en comunitarios vive de los desechos. Podar cada 2 semanas y replantar puntas; retirar los tallos viejos pelados. Su unico "cuidado" real es controlarla: sin poda invade el acuario en un mes y sombreaba todo lo demas.

Parametros del agua

Agua: 18-30 °C; pH 5,5-8,5; GH 3-20: el rango mas amplio de todo el catalogo. CO2: innecesario. Luz: cualquiera -con alta, hojas mas anchas y tonos bronce en Rosanervig-. Nutrientes: tolera desde aguas pobres a muy ricas; en pobres agradece la gama recomendada. Sustrato: indiferente; plantada o flotante. Corriente: indiferente.

Problemas y algas

Practicamente invulnerable; sus "problemas" son de exceso: crecimiento descontrolado que sombreaba y sofoca el layout sin poda quincenal; tallos pelados en la base de masas densas por sombreo (renovar replantando puntas); hojas con agujeros solo en aguas extremadamente pobres en potasio; y algas en hojas viejas lentas, que se resuelven podando y retirando las hojas afectadas. Regulada como invasora en varios paises tropicales: nunca liberar restos al medio natural.

Uso en aquascaping y colocacion

La herramienta, mas que la estrella: planta de ciclado que agota el amonio antes que las algas, relleno provisional del fondo mientras las plantas lentas arrancan, y reserva de esquejes para todo. En layouts definitivos se usa en esquinas traseras y como cortina densa en acuarios de criadores y comunitarios robustos.

Vallisneria spiralis - Wikimedia Commons

Foto: Wikimedia Commons

Hydrocharitaceae · Plano 3

Valisneria / Cinta de agua

Vallisneria spiralis

Colocación

Fondo y laterales; cortinas de 30-100 cm

Luz

Baja a alta

CO2

Opcional

6,5-8,5; prefiere dura

Dureza

GH 8-20

Temperatura

15-30 °C

Dificultad

Muy facil

Crecimiento

Rapido; estolones constantes

Origen y descripcion

Vallisneria spiralis crece en canales y lagos del sur de Europa, Asia y Africa, y es la cortina verde universal del acuario: cintas de 30-100 cm que ondean con la corriente como hierba de pradera bajo el agua, con una polinizacion hidrofila fascinante -las flores masculinas se sueltan y navegan hasta las femeninas sujetas por un pedunculo en espiral-. Es la planta de fondo mas vendida del mundo por su rusticidad: agua dura, luz baja, sin CO2, y una cortina completa en dos meses. Su presencia transforma un acuario estatico en un paisaje con movimiento.

Cuidados y plantacion

Se planta enterrando la corona -sin cubrir las hojas- en sustrato, con las rosetas separadas 5-8 cm en filas escalonadas contra el cristal trasero y los laterales. Luz baja a alta; CO2 opcional. Prefiere agua dura y ligeramente alcalina, donde crece con mas vigor; en agua blanda y acida se frena y clorosea, y el tratamiento con glutaraldehido la dana especialmente. Abonado con pastillas de fondo y liquido de la gama recomendada contra el amarilleo por hierro. Podar las hojas viejas desde la base; nunca recortar puntas. Controlar los estolones cada mes.

Parametros del agua

Agua: 15-30 °C; pH 6,5-8,5; GH 8-20 -agua dura es su mundo-. CO2: opcional. Luz: baja a alta; en baja se alarga y palidece. Nutrientes: fondo rico y hierro regular; las cintas nuevas amarillas delatan carencia. Corriente: media; el movimiento de las cintas con el flujo es su valor escenico. Sustrato: nutritivo o inerte con pastillas.

Problemas y algas

Problemas tipicos: melting de adaptacion tras el trasplante, pasajero; agujeros y transparencias por potasio o hierro bajos, corregibles en dias con la gama recomendada; algas pincel y verde punteado sobre cintas viejas de crecimiento lento -prevencion con crecimiento activo y protocolo suave de la gama antialgas-; coronas arrancadas por ciclidos excavadores; y sensibilidad al glutaraldehido y al cobre: en acuarios con Vallisneria, los tratamientos antialgas con dosis minimas y muy localizadas.

Uso en aquascaping y colocacion

La cortina del fondo: plantada en filas escalonadas contra los cristales trasero y laterales, crea la pared verde ondulante que da profundidad infinita al acuario y oculta filtros y cables. En biotopos y acuarios de agua dura (ciclidos africanos, viviparos) es la planta estructural por excelencia. Las cintas moviendose con la corriente son el truco de movimiento mas barato y eficaz del hobby.

Foto: Wikimedia Commons

Alismataceae · Plano 3

Espada amazónica / Echinodorus

Echinodorus bleheri (bleherae)

Colocación

Fondo y plano medio; rosetas de 20-50 cm

Luz

Media

CO2

Opcional

6,0-8,0

Dureza

GH 4-18

Temperatura

22-28 °C

Dificultad

Facil

Crecimiento

Medio-rapido; planta solitaria

Origen y descripcion

Echinodorus bleheri, la espada amazónica o "amazon sword", procede de las zonas inundables de la cuenca del Amazonas y es la planta solitaria clasica del acuario comunitario desde hace medio siglo: una roseta de hojas lanceoladas de hasta 50 cm que, plantada en el tercio trasero, estructura por si sola todo el layout. Es planta de raiz -su alimentacion principal viene del sustrato-, robusta, longeva y de las pocas que florece con facilidad en acuario, con varas florales que producen plantulas adventicias. Los Echinodorus hibridos del comercio (‘Ozelot’, ‘Regine Hildebrandt’, ‘Bleherae’) descienden de este linaje.

Cuidados y plantacion

Se planta individualmente con la corona a nivel del sustrato, en zona de fondo con espacio libre alrededor -cada planta adulta ocupa 25-40 cm de diametro-. Sustrato nutritivo profundo o inerte con pastillas de fondo generosas: es la planta que mas agradece el abonado radicular de todo el catalogo, con pastillas cada 2-3 meses. Luz media; CO2 opcional. Abonado liquido suave de la gama recomendada para las hojas nuevas. Retirar hojas viejas exteriores desde la base. Las plantulas de las varas florales se separan con 4-5 hojas y raices propias.

Parametros del agua

Agua: 22-28 °C; pH 6,0-8,0; GH 4-18. CO2: opcional. Luz: media; tolera baja creciendo mas lenta y alargada. Nutrientes: fondo rico imprescindible -la clorosis de hojas nuevas indica falta de hierro radicular-; nitratos y fosfatos moderados en la columna. Sustrato: nutritivo de 5-8 cm o inerte con pastillas. Corriente: suave.

Problemas y algas

Robusta; sus problemas: clorosis de hojas nuevas por hierro insuficiente en el fondo (pastillas de hierro bajo la raiz lo corrigen en dos semanas); hojas viejas con algas verde punteado por crecimiento lento: retirar la hoja afectada desde la base y revisar luz y nutrientes; transparencias y agujeros por potasio bajo; pudricion de corona si se entierra el cuello; y desplome estetico en acuarios bajos: en tanques de menos de 45 cm de alto, sus hojas alcanzan la superficie y se doblan -elegir variedades compactas como ‘Ozelot’ o E. tenellus para nano-.

Uso en aquascaping y colocacion

La planta solitaria del fondo: una o tres espadas amazonicas en el tercio trasero crean el arbol del paisaje y dan la escala vertical que hace creible el layout. En acuarios altos y comunitarios es la pieza estructural clasica; en biotopos amazonicos, obligatoria. Su silueta ancha contrasta con los tallos finos y ancla visualmente la composicion.

Foto: Wikimedia Commons

Hydrocharitaceae · Plano 3

Egeria / Luchecillo

Egeria densa

Colocación

Fondo en manojos; tallos de 30-100 cm

Luz

Media a alta

CO2

Opcional

6,0-8,0

Dureza

GH 4-20

Temperatura

10-26 °C

Dificultad

Muy facil

Crecimiento

Muy rapido; 5-10 cm/semana

Origen y descripcion

Egeria densa, el luchecillo o anacaris, es nativa del sudeste de Sudamerica y es la planta de fondo mas vendida del mundo: manojos de tallos con verticilos de hojas verde oscuro que crecen a velocidad de vertigo y convierten cualquier acuario nuevo en un bosque en semanas. En aquascaping se usa como herramienta -consumidora de nutrientes del ciclado, cortina verde provisional, planta de criadero- y como fondo definitivo en acuarios comunitarios y de agua fria, donde pocas plantas de tallo prosperan. Nota responsable: en varios paises esta catalogada como invasora; cultivar en recinto cerrado y nunca liberar restos.

Cuidados y plantacion

Se planta en manojos de 5-8 tallos con la base enterrada 3-4 cm, o flotando libre -flotante crece mas rapido y consume mas-. Luz media-alta; CO2 opcional; agua de 15-24 °C optima, tolerando de 10 a 26. Abonado con hierro y potasio de la gama recomendada: sin potasio sus tallos se vuelven quebradizos y se parten solos, senal inequivoca de carencia. Podar cada 2-3 semanas y replantar las puntas. Retirar los tallos viejos pelados. En verano calido por encima de 26 °C se despelucha: es su limite.

Parametros del agua

Agua: 10-26 °C; pH 6,0-8,0; GH 4-20, cualquier dureza. CO2: opcional. Luz: media a alta; en baja se espiga y pierde hojas basales. Nutrientes: devoradora de nitratos y fosfatos; en aguas muy pobres requiere la gama recomendada completa. Sustrato: indiferente; plantada o flotante. Corriente: suave a media.

Problemas y algas

Sin plagas graves; problemas fisiologicos: tallos quebradizos que se parten por carencia de potasio -el sintoma mas clasico del hobby, corregible en dias-; palidez por hierro bajo; despeluchado por calor superior a 26 °C; algas filamentosas en manojos densos de acuarios desequilibrados -su propio crecimiento rapido es la prevencion, con la gama antialgas en protocolo suave si hace falta-; y pudricion basal de manojos apretados sin luz interior: plantar manojos separados.

Uso en aquascaping y colocacion

La cortina verde rapida del fondo: manojos escalonados contra el cristal trasero crean masa verde oscura en semanas, perfecta como telon de fondo de layouts en maduracion y como planta de criadero. En acuarios de agua fria y comunitarios sin CO2, es el fondo definitivo de bajo mantenimiento. Su verde oscuro da profundidad y hace resaltar las plantas claras delante.

Ceratopteris thalictroides - Wikimedia Commons

Foto: Wikimedia Commons

Pteridaceae (helecho) · Plano 3

Helecho de agua / Water sprite

Ceratopteris thalictroides

Colocación

Fondo o flotante; hojas de 10-40 cm

Luz

Media a alta

CO2

Opcional

5,5-8,0

Dureza

GH 3-20

Temperatura

18-30 °C

Dificultad

Muy facil

Crecimiento

Muy rapido; plantulas en las hojas

Origen y descripcion

Ceratopteris thalictroides, el water sprite, es un helecho pantropical de arrozales y charcas de Asia, Africa y America, y es la planta mas versatil del acuario: vive plantada en el sustrato, atada a madera, o flotando libre con sus raices colgantes, y en las tres formas crece a velocidad explosiva. Sus hojas laceadas verde claro, que cambian de forma segun la luz -compactas y recortadas con luz alta, largas y laxas con luz baja-, y su truco reproductivo -plantulas que brotan sobre las propias hojas viejas- la convirtieron en la planta de los principiantes durante decadas.

Cuidados y plantacion

Plantada: corona superficial en sustrato nutritivo, nunca enterrada profunda o el rizoma pudre. Flotante: se suelta en la superficie y recogen sus raices colgantes de 20 cm que refugian alevines. Luz media-alta; CO2 opcional; agua de 22-28 °C. Abonado regular con la gama recomendada: su velocidad agota nutrientes y palidece sin aporte. Retirar hojas viejas con plantulas o separarlas para multiplicar gratis. Podar para controlar el sombreo. En paludarios y acuarios abiertos, las hojas emergidas son espectaculares.

Parametros del agua

Agua: 18-30 °C; pH 5,5-8,0; GH 3-20: todo el rango. CO2: opcional. Luz: media a alta; la forma de la hoja se adapta a la intensidad. Nutrientes: demanda alta por su crecimiento; nitratos y fosfatos medios-altos con hierro regular de la gama recomendada. Sustrato: nutritivo si se planta; ninguno si flota. Corriente: indiferente.

Problemas y algas

Muy resistente; sus problemas: palidez y hojas translucidas por nitrogeno o hierro agotados -abonar y recupera en dias-; algas pincel y filamentosas sobre sus hojas laceadas, dificiles de limpiar por textura: la prevencion es su crecimiento rapido y el CO2 estable, con la gama antialgas en protocolo suave si avanzan; pudricion de corona por plantacion profunda; y sombreo excesivo si no se poda: debajo de un water sprite sin control no crece nada.

Uso en aquascaping y colocacion

La masa laceada del fondo y la planta-esponja flotante: plantada detras de maderas, sus hojas finas crean textura de encaje verde claro que contrasta con anubias y criptos; flotante, sombreaba regula las algas y sus raices son el mejor refugio de alevines del hobby. Imprescindible en acuarios de arranque, criaderos y paludarios.

Ceratophyllum demersum - Wikimedia Commons

Foto: Wikimedia Commons

Ceratophyllaceae · Plano 3

Ceratofilo / Cola de zorro

Ceratophyllum demersum

Colocación

Fondo lastrado o flotante libre

Luz

Media a alta

CO2

No necesario

6,0-8,5

Dureza

GH 5-25; prefiere dura

Temperatura

5-30 °C

Dificultad

Muy facil

Crecimiento

Muy rapido

Origen y descripcion

Ceratophyllum demersum, la cola de zorro, es una cosmopolita de lagos y estanques de todos los continentes y la planta sin raices por excelencia: flota libre en la columna o se lastra en el fondo, absorbiendo todos los nutrientes por las hojas. Es la gran aliada antialgas del acuario por partida triple: crece mas rapido que las algas y les quita la comida, sombrea el agua y libera compuestos alelopaticos que frenan a las algas verdes y cianobacterias. Rustica hasta el hielo y el agua durísima, es la planta de fondo de los acuarios frios, de ciclidos africanos y de todo tanque con problemas de algas.

Cuidados y plantacion

Se suelta flotando libre -su forma natural- o se lastra con un peso o se sujeta entre la madera para formar cortinas de fondo. NUNCA enterrar: el tallo bajo sustrato pudre. Luz media-alta, sin CO2 necesario, agua de 5-30 °C. Abonado con potasio de la gama recomendada si los tallos se vuelven quebradizos -su carencia clasica-. Podar cada 2-3 semanas los extremos y retirar tallos amarillos. En estanques y acuarios frios permanece activa todo el ano; forma turiones otonales que no deben retirarse.

Parametros del agua

Agua: 5-30 °C -la mas euritermica del catalogo-; pH 6,0-8,5; GH 5-25, excelente en aguas duras. CO2: innecesario; usa el carbono del agua y del bicarbonato. Luz: media a alta. Nutrientes: consume nitratos y fosfatos masivamente; en aguas muy pobres agradece potasio y micronutrientes de la gama recomendada. Sustrato: ninguno; libre o lastrada. Corriente: suave.

Problemas y algas

Sin plagas; problemas nutricionales y quimicos: tallos quebradizos que se parten solos por potasio bajo; palidez y deshilachado por nitrogeno o luz insuficientes; disolucion fulminante con cobre y con la mayoria de antialgas quimicos -leer etiquetas y usar solo protocolos suaves de la gama recomendada, nunca en dosis de choque con Ceratophyllum presente-; y algas filamentosas sobre tallos de crecimiento frenado: cuando la cola de zorro crece rapido, las algas no tienen sitio.

Uso en aquascaping y colocacion

La cortina antialgas del fondo: manojos lastrados en las esquinas traseras crean masa verde oscura que limpia el agua y da profundidad; flotante, es la herramienta de choque contra brotes de algas -duplicar la masa flotante dos semanas suele ganar la batalla sin quimica-. Imprescindible en acuarios de ciclidos africanos de agua dura y en tanques de agua fria donde las tropicales fallan.

Otras plantas para este plano

Alternativas y complementos, con sus datos esenciales. Fichas completas en desarrollo editorial.

Cabomba

Cabomba caroliniana

Cabombaceae

Abanicos plumosos finos; exigente en luz alta y CO2; verde o rojiza.

Milefolio rojo

Myriophyllum tuberculatum

Haloragaceae

Pluma fina de puntas rojas con luz alta y hierro; trasera de concurso.

Hygrophila de hojas anchas

Hygrophila corymbosa

Acanthaceae

Hojas anchas verde-plateadas; robusta; plano medio-fondo de acuarios altos.

Ludwigia palustre

Ludwigia palustris

Onagraceae

La roja mas facil junto a repens; tonos naranja-vino con luz alta.

Plano 4

Epifitas y musgos: vestir el hardscape

Las plantas que no necesitan sustrato: helechos atados a madera y roca y musgos de todas las texturas. Dan el aspecto de naturaleza colonizada y envejecida que hace creible el paisaje.

Foto: Wikimedia Commons

Polypodiaceae (helecho) · Plano 4

Helecho de Java

Microsorum pteropus

Colocación

Epifita sobre madera y roca; plano medio y fondo

Luz

Baja a media

CO2

No necesario

5,5-8,0

Dureza

GH 3-20

Temperatura

18-28 °C

Dificultad

Muy facil

Crecimiento

Lento; rizoma que camina

Origen y descripcion

Microsorum pteropus, el helecho de Java, crece sobre rocas y troncos de arroyos sombreados del sudeste asiatico, desde India y China hasta Indonesia, y es la epifita universal del acuario: su rizoma rastrero se ata a madera y piedra -jamas se entierra- y sus hojas lanceoladas verde oscuro, con plantulas hijas que nacen sobre las propias hojas viejas, colonizan el hardscape sin un gramo de sustrato. Las variedades ‘Windelov’ (puntas rizadas), ‘Narrow’, ‘Trident’ y ‘Petite’ permiten jugar con texturas en cualquier layout. Indestructible con peces herbivoros: ni los goldfish ni los ciclidos la comen.

Cuidados y plantacion

Se ata con hilo o gel de cianoacrilato a madera o roca, con el rizoma al descubierto: enterrado se pudre y mata la planta. Luz baja a media -con luz alta directa, las hojas viejas se llenan de algas pincel-; sin CO2 necesario; agua de 18-28 °C y cualquier dureza. Abonado liquido suave con la gama recomendada: se alimenta por las hojas desde la columna. Retirar hojas viejas marrones desde el rizoma. Las plantulas de las hojas se separan con 3-4 hojas y raices propias. Crecimiento lento: paciencia y estabilidad.

Parametros del agua

Agua: 18-28 °C; pH 5,5-8,0; GH 3-20. CO2: innecesario. Luz: baja a media; la sombra parcial es su habitat. Nutrientes: bajos a moderados por columna; agradece potasio y micronutrientes de la gama recomendada. Corriente: suave a media, que bane las hojas sin doblarlas. Sustrato: ninguno; epifita estricta.

Problemas y algas

Sus problemas clasicos: algas pincel (BBA) en los bordes de hojas viejas con luz alta directa o CO2 fluctuante -reubicar a sombra, retirar hojas afectadas, fauna limpiadora y protocolo suave de la gama antialgas solo sobre las hojas-; pudricion de rizoma por entierro; hojas transparentes por carencia severa de potasio; manchas marrones de vejez normal, que se retiran; y sensibilidad al cobre y a oxidantes fuertes. Los herbivoros la ignoran: es su gran ventaja.

Uso en aquascaping y colocacion

La textura del hardscape: atado a las ramas de la madera crea el aspecto de arbol colonizado que define el nature aquarium; sobre rocas, suaviza las aristas y ancla el layout al terreno. El Windelov de puntas rizadas es la textura fina del plano medio; el Trident, la silueta elegante del fondo lateral. Imprescindible en acuarios de luz baja, de ciclidos y de gambas.

Musgo de Java (Taxiphyllum barbieri) - Wikimedia Commons

Foto: Wikimedia Commons

Hypnaceae (musgo) · Plano 4

Musgo de Java

Taxiphyllum barbieri

Colocación

Epifito sobre madera/roca/malla; cualquier plano

Luz

Baja a alta (indiferente)

CO2

Opcional

5,0-8,0

Dureza

GH 3-20

Temperatura

15-28 °C

Dificultad

Muy facil

Crecimiento

Medio-rapido

Origen y descripcion

Taxiphyllum barbieri, el musgo de Java, es el musgo de acuario mas vendido del mundo: nativo de las riberas humedas del sudeste asiatico, coloniza cualquier superficie con sus rizoides y forma masas verdes irregulares que envejecen la madera y la roca con aspecto de bosque antiguo. Es la herramienta de textura del aquascaping -arboles de musgo, techos de cuevas, muros verdes-, el pastizal de biofilm imprescindible de los gambarios y la planta que sobrevive donde ninguna otra: luz minima, agua dura o blanda, frio o calor, y sin un solo cuidado.

Cuidados y plantacion

Se ata a madera, roca o malla con hilo de pescar, hilo de algodon o gel, en porciones pequenas separadas 3-4 cm para cobertura uniforme; tambien se deja suelto. Luz de baja a alta; CO2 opcional; agua de 15-28 °C. Abonado liquido ligero con la gama recomendada en acuarios pobres. El mantenimiento real: cada mes, recortar el exterior y aclarar el interior de las masas gruesas, que acumulan detritos y pudren por dentro. Evitar productos con cobre y antialgas fuertes: los musgos son los primeros en caer.

Parametros del agua

Agua: 15-28 °C; pH 5,0-8,0; GH 3-20: indiferente a todo. CO2: opcional. Luz: cualquiera -mas luz, mas compacto y verde intenso-. Nutrientes: bajos; en aguas muy pobres agradece la gama recomendada. Corriente: moderada, que no sedimenten detritos. Sustrato: ninguno; vive sobre el hardscape.

Problemas y algas

Sin patogenos; problemas de gestion: pudricion interna de masas gruesas por detritos acumulados (aclarado mensual); algas filamentosas y pincel que enredan en las hebras y son casi imposibles de separar -prevencion con luz-CO2-nutrientes equilibrados, gambas Amano y protocolo suave de la gama antialgas si el brote empieza-; blanqueamiento por cobre y oxidantes; y despegue si la superficie era lisa y no porosa: el gel y las superficies rugosas lo evitan.

Uso en aquascaping y colocacion

La textura universal: arboles de musgo sobre maderas ramificadas, muros verdes en el fondo, techos de cuevas y bordes de rocas suavizados. En gambarios, su biofilm es el primer alimento de las zoeas. En iwagumi no se usa; en nature aquarium es omnipresente. Su verde oscuro irregular da la pátina de tiempo que hace creible cualquier layout.

Foto: Wikimedia Commons

Fissidentaceae (musgo) · Plano 4

Musgo Fenix / Phoenix moss

Fissidens fontanus

Colocación

Epifito fino sobre roca y madera; detalle

Luz

Media a alta

CO2

Recomendado

6,0-7,5

Dureza

GH 3-14

Temperatura

18-26 °C

Dificultad

Media

Crecimiento

Lento

Origen y descripcion

Fissidens fontanus, el Phoenix moss, es un musgo acuatico de manantiales y arroyos limpios del este de Norteamerica, y es el musgo premium del aquascaping de detalle: sus frondes diminutas de 3-8 mm, con hojas dispuestas en dos filas como plumas de ave, forman cojines redondeados de verde luminoso que parecen musgo de bosque en miniatura. Por su lentitud y su textura finísima es la eleccion de los layouts de concurso para vestir rocas y detalles donde el musgo de Java resultaria tosco. El precio de su finura: exige agua limpia, CO2 y atencion a las algas.

Cuidados y plantacion

Se fija en porciones pequenas a roca o madera con gel o hilo, en zonas de corriente suave-alta que mantengan las plumas libres de sedimentos. Luz media-alta, CO2 recomendado y abonado completo de la gama recomendada para sostener su calidad. Agua de 18-26 °C, estable: los cambios bruscos le provocan melting. NO podar salvo limpieza: cada corte deja un hueco visible durante meses; se gestionan las colonias moviendo porciones enteras. Situado cerca de la salida del filtro, la corriente limpia sus plumas de forma natural.

Parametros del agua

Agua: 18-26 °C; pH 6,0-7,5; GH 3-14, blanda a media. CO2: recomendado para crecimiento compacto. Luz: media a alta. Nutrientes: estables y completos; la corriente debe renovar los nutrientes sobre la colonia. Sustrato: ninguno; epifito. Corriente: suave-alta, sin sedimentacion.

Problemas y algas

Su lentitud lo hace el musgo mas vulnerable a las algas: BBA, filamentosas y polvo verde se instalan en sus plumas antes que en plantas rapidas, y una vez dentro no se pueden limpiar sin destrozar el cojin -la prevencion total (CO2 estable, abonado equilibrado, corriente, gama antialgas en protocolo suave al primer brote) es obligatoria-. Tambien pardeamiento interno por detritos (corriente y aclarado suave con sifon), melting por cambios bruscos y toxicidad por cobre.

Uso en aquascaping y colocacion

El musgo de detalle: cojines sobre piedras de iwagumi, textura de roca en nanoacuarios y primer plano de layouts finos donde cada milimetro cuenta. Su verde luminoso y su plumosidad dan la escala de bosque diminuto que el ojo lee como profundidad. En muros de musgo, alterna con Java y Christmas para texturas mixtas.

Otras plantas para este plano

Alternativas y complementos, con sus datos esenciales. Fichas completas en desarrollo editorial.

Christmas moss

Vesicularia montagnei

Hypnaceae

Frondas triangulares estratificadas; el musgo de los arboles; agua fresca.

Musgo coral

Riccardia chamedryfolia

Aneuraceae

Costra coralina finísima; premium de detalle sobre roca; lenta y exigente.

Helecho africano

Bolbitis heudelotii

Dryopteridaceae

El equivalente africano del Java fern; hojas verde oscuro translucidas; epifita de sombra.

Bucephalandra

Bucephalandra sp.

Araceae

Micro-epifita de Borneo; hojas metalicas irisadas; coleccion y detalle fino.

Plano 5

Flotantes: el techo verde

La superficie: sombra moteada, consumo masivo de nitratos y raices colgantes que crian alevines. Con control semanal de cobertura, son el filtro biologico mas barato y el juego de luz mas natural del acuario.

Limnobium laevigatum - Wikimedia Commons

Foto: Wikimedia Commons

Hydrocharitaceae · Plano 5

Ranita amazonica / Frogbit

Limnobium laevigatum

Colocación

Superficie flotante libre

Luz

Media a alta

CO2

Atmosferico

6,0-8,0

Dureza

GH 4-18

Temperatura

18-30 °C

Dificultad

Muy facil

Crecimiento

Rapido; estolones con hijas

Origen y descripcion

Limnobium laevigatum, la frogbit sudamericana, procede de charcas y remansos calidos de America Central y del Sur, y es la flotante favorita del acuario moderno: rosetas redondeadas de 3-8 cm con el enves esponjoso que las mantiene a flote, y raices blancas plumosas de hasta 30 cm que cuelgan como cortinas. Esas cortinas son su gran baza: ninguna otra flotante cria gambas y alevines como ella, y su consumo de nitratos es tan voraz que muchos acuaristas la usan como filtro biologico de superficie. Verificar la normativa local: en climas calidos tiene potencial de naturalizacion.

Cuidados y plantacion

Se suelta sobre la superficie y prospera con luz media-alta, agua de 22-30 °C y corriente minima -el oleaje la voltea y pudre-. Vive de los nitratos del acuario: en aguas muy limpias y pobres agradece abonado suave de la gama recomendada para no palidecer. Retirar rosetas amarillas y controlar la cobertura por debajo del 50 % cada semana: su sombra excesiva detiene las plantas sumergidas. Evitar salpicaduras de la salida del filtro sobre las hojas: las manchas y pudre. Los estolones con hijas se separan y replantan o regalan.

Parametros del agua

Agua: 18-30 °C; pH 6,0-8,0; GH 4-18. CO2: atmosferico; si inyectas CO2, la superficie tranquila y la tapa evitan perdidas. Luz: media-alta. Nutrientes: consume nitratos y fosfatos masivamente; en acuarios ultra-limpios, palidece sin abonado suave. Corriente: minima imprescindible. Sustrato: ninguno.

Problemas y algas

Problemas de gestion: pudricion de rosetas por volteo con oleaje o salpicaduras; amarilleo por falta de hierro o nitrogeno en aguas pobres (gama recomendada); raices con algas filamentosas en acuarios desequilibrados -recortar las raices viejas y tratar el origen-; caracoles y peces que mordisquean las hojas; y sombra excesiva que debilita todo lo que crece debajo si no se controla la cobertura semanalmente.

Uso en aquascaping y colocacion

El techo verde del acuario abierto: su sombra moteada crea el juego de luz natural de los biotopos, sus cortinas de raices dan la verticalidad que falta en la columna de agua y son el mejor refugio de crias del hobby, y su consumo de nitratos estabiliza el sistema entre cambios de agua. En acuarios cerrados, mantener la superficie tranquila y retirar el exceso para que respire.

Phyllanthus fluitans - Wikimedia Commons

Foto: Wikimedia Commons

Phyllanthaceae · Plano 5

Fillanto flotante / Red root floater

Phyllanthus fluitans

Colocación

Superficie flotante libre

Luz

Alta (para el rojo)

CO2

Atmosferico

5,5-7,5

Dureza

GH 3-12; blanda a media

Temperatura

22-30 °C

Dificultad

Media

Crecimiento

Medio; lento comparado

Origen y descripcion

Phyllanthus fluitans, el red root floater, es la unica planta de su familia que vive flotando libre: procede de los remansos de la cuenca amazonica, donde la luz del dosel abierto tine de rojo el enves de sus hojas redondeadas y sus raices finas adquieren tonos rojizos. Es la flotante roja del aquascaping moderno: bajo luz alta y agua en calma absoluta, sus rosetas de 2-5 cm cubren la superficie con un mosaico granate que no tiene rival estetico entre las flotantes. Ese mismo refinamiento la hace exigente: odia el movimiento, el frio y la luz media.

Cuidados y plantacion

Se suelta sobre agua en calma absoluta: la esquina del acuario con menos corriente, lejos de salidas de filtro y de salpicaduras -el movimiento la hunde y la pudre, su causa de muerte numero uno-. Luz ALTA imprescindible para el rojo; agua de 24-30 °C y blanda a media. Abonado regular con hierro y potasio de la gama recomendada: el rojo intenso depende del hierro. Crecimiento medio: mas lenta que limnobium y salvinia, y por eso mas vulnerable a las algas en sus hojas. Retirar hojas viejas con pinzas y separar hijas cada pocas semanas.

Parametros del agua

Agua: 24-30 °C; pH 5,5-7,5; GH 3-12, blanda a media. Luz: alta imprescindible. CO2: atmosferico. Nutrientes: hierro y potasio regulares con la gama recomendada para el rojo; nitratos medios. Corriente: NULA; superficie en calma absoluta. Sustrato: ninguno.

Problemas y algas

La flotante delicada: hundido y pudricion por oleaje y salpicaduras -acuario tapado y salidas de filtro desviadas-; verde y anonima con luz insuficiente, sin solucion salvo mas luz; amarilleo y agujeros por potasio o hierro bajos; algas pincel sobre sus hojas lentas en acuarios desequilibrados -prevencion nutricional y protocolo suave de la gama antialgas-; y colapso por frio inferior a 20 °C. Sensible al cobre.

Uso en aquascaping y colocacion

El acento rojo de la superficie: su mosaico granate bajo luz alta es el toque de color mas elegante del acuario abierto, y la sombra rojiza que proyecta tine toda la escena. En biotopos amazonicos es la flotante autentica; en layouts de concurso, el detalle que distingue. Exige las condiciones exactas: luz alta, agua caliente y superficie de cristal en calma.

Otras plantas para este plano

Alternativas y complementos, con sus datos esenciales. Fichas completas en desarrollo editorial.

Salvinia minima

Salviniaceae

La flotante mas facil; hojas con pelos hidrófugos; sombra fina y consumo rapido.

Lenteja de agua

Lemna minor

Araceae (Lemnoideae)

Cobertura total en dias; util solo con control semanal estricto; alimento de peces.

Cola de zorro flotante

Ceratophyllum demersum flotante

Ceratophyllaceae

Flotando libre sombreaba y oxigena; ver ficha en Fondo.

Riccia flotante

Riccia fluitans flotante

Ricciaceae

Islas flotantes de cria y perlaje; ver ficha en Primer plano.

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Como colocar las plantas en un acuario: aquascaping de la A a la Z

1. El acuario plantado es un paisaje, no una coleccion de plantas

2. Las reglas de oro de la composicion

2.1. La regla de los tercios y la proporcion aurea

2.2. Un solo punto focal, y todo lo demas lo senala

2.3. El espacio negativo

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2.5. La direccion de lectura

3. Los tres planos: que plantar delante, en medio y detras

3.1. Primer plano (los primeros 10-15 cm)

3.2. Plano medio (el corazon del layout)

3.3. Fondo (la pared vegetal)

4. El cristal frontal: los cinco centimetros que delatan al aficionado

5. Como crear profundidad y hacer que el acuario parezca mas grande

6. Los cinco estilos y sus reglas

7. Plantado paso a paso: herramientas, dry start y tecnica por tipo de planta

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8. Parametros de agua y nutricion para el acuario plantado

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Primer plano: tapizantes y cesped

Hemianthus callitrichoides ‘Cuba’

Origen y descripcion

Cuidados y plantacion

Parametros del agua

Problemas y algas

Uso en aquascaping y colocacion

Glossostigma

Origen y descripcion

Cuidados y plantacion

Parametros del agua

Problemas y algas

Uso en aquascaping y colocacion

Eleocharis / Cesped de agujas

Origen y descripcion

Cuidados y plantacion

Parametros del agua

Problemas y algas

Uso en aquascaping y colocacion

Sagittaria enana

Origen y descripcion

Cuidados y plantacion

Parametros del agua

Problemas y algas

Uso en aquascaping y colocacion

Staurogyne rastrera

Origen y descripcion

Cuidados y plantacion

Parametros del agua

Problemas y algas

Uso en aquascaping y colocacion

Pogostemon helferi / Downoi

Origen y descripcion

Cuidados y plantacion

Parametros del agua

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Parametros del agua

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